You Tube >> Kanał e-przemek.pl

Fotografia Podwodna - Małe kompendium wiedzy na podstawie rozmów z mądrymi ludźmi

czwartek, 27 październik 2011 04:02 Written by 

 Poniżej przedstawiam swoje małe kompendium wiedzy na temat fotografii podwodnej zebranej na podstawie rozmów z mądrymi ludźmi, głównie z Marcinem Trzcińskim. 

 

 

Główne zasady fotografii podwodnej:

  1. Fotografujemy z bliska. Im bliżej tym lepiej (dystans 3m, to w zasadzie maksimum)
  2. Fotografujemy płytko (90% gatunków morskich żyjątek żyje do głębokości 4m)
  3. Fotografujemy z zewnętrznym źródłem światła
  4. Fotografujemy używając balansu bieli (WB)
  5. Fotografujemy z filtrem (metoda niebezpieczna i rzadko stosowana) – tylko na głębokościach 8-20m, pamiętając, że filtry zabierają światło
  6. Fotografujemy w trybie manualnym (M). Trybów P/A/S możemy używać tylko, jeżeli pod wodą nie ma światła zastanego – wówczas aparat ma szansę zachować się jak na powierzchni – należy jednak tego unikać.

 

Przygotowanie konfiguracji aparatu przed nurkowaniem (część rad charakterystyczna dla modelu Sony A55V):

  • Ustaw długi czas wyświetlania podglądu zdjęcia na LCD, nawet 10 s.
  • Ustaw tryb zapisu na RAW lub RAW&JPG. Pozwoli to na odpowiednie dobranie balansu bieli w trakcie obróbki zdjęcia.
  • Ustaw na stałe podgląd robionego zdjęcia na LCD nie na wizjerze (tylko dla Sony A-55). Uwaga: ustawienie tego parametru w innych aparatach o tradycyjnej budowie luster spowoduje zmianę trybu pracy aparatu na podobny do kompaktowego.
  • Nie ustawiaj ISO na AUTO. Zwykle zaczynamy od wstępnych ustawień ISO=100
  • Tryb robienia zdjęć: Zawsze manualny (M)!
  • Tryb AF-S – po półprzyciśnięciu spustu parametry są blokowane – osobiste preferencje
  • AF Area = SPOT (centralnie) – osobiste preferencje
  • Pomiar światła – SPOT – osobiste preferencje
  • Balans Bieli (WB) – w zależności od rodzaju wody. Ustawiając robienie zdjęć w formacie RAW, balans bieli będzie można zmodyfikować w trakcie obróbki zdjęcia. Zwykle w Polskich wodach dobrze stan odzwierciedla WB – Fluorescent+3
  • Creative Style = Standard. Ustawiając robienie zdjęć w formacie RAW, Styl będzie można zmodyfikować w trakcie obróbki zdjęcia.
  • Odwróć ekran LCD na zewnątrz!
  • Jeżeli nie zamierzasz używać pod wodą mechanizmu zoom aparatu, ustaw odpowiedni kąt na obiektywie. Zwykle jest to kąt szeroki.
  • Pamiętaj o naładowaniu baterii i zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsca na karcie pamięci
  • Zdejmij pasek na szyję z aparatu.
  • Przetrzyj odpowiednią szmatką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię portu. Pozwoli to nie mieć niechcianych plam na zdjęciach. To samo należy zrobić z obiektywem aparatu.
  • Wartości parametrów ekspozycji ustawiamy:  ISO-100, czas 1/40 s, F5.6 (to są dobre parametry np. dla Koparek w dzień).

 

Lampa błyskowa:

  • Zawsze! robimy zdjęcia z lampą. Nawet na płytkich wodach! Wynika to z fizyki załamania i rozpraszania światła: na 8m w zasadzie znikają już kolory czerwony, pomarańczowy, żółty. Uwaga: zasada zanikania kolorów obowiązuje także w poziomie, nie tylko w pionie. Z tego wynika, że musimy być jak najbliżej fotografowanego obiektu.
  • Lampa musi (podobnie jak aparat) działać zawsze w trybie Manual. Jedynym wyjątkiem są zdjęcia Makro.
  • Zakres błysku lampy, to maksymalnie 3-3,5m. Jest to kolejna przyczyna, dlaczego powinniśmy fotografować z bliska.
  • Mocą lampy sterujemy używając przycisków na obudowie podwodnej aparatu (w przypadku posiadania obudowy Ikelite i współpracującej z nią lampy), a nie na lampie. Na lampie zawsze miej ustawiony TTL. Pomiędzy trybami TTL i Maual przełącza się przyciskając jednocześnie dwa przyciski na obudowie podwodnej.
  • Im mniejsza moc lampy podczas robienia zdjęcia, tym mniej farfocli widocznych na zdjęciu.
  • Lampa musi być jak najdalej od aparatu. Wówczas kąt padania światła na farfocle jest większy i farfocle nie są na zdjęciu widoczne.
  • Jeżeli mamy jedną lampę (zdecydowanie wystarczająco dla większości przypadków) umieszczamy ją centralnie nad aparatem.
  • Ważne – kąt ustawienia lampy musi być dobry. Ponieważ woda załamuje światło, ustawiając kąt nachylenia lampy możemy się pomylić i ustawić kąt zbyt mały. Dlatego zawsze badamy, światłem pilotującym, gdzie świeci, a musi świecić na obiekt na pierwszym planie.

 

Inne:

  • Pamiętajmy o zasadach kompozycji (oddzielne duże zagadnienie).
  • Wraz ze wzrostem odległości od obiektu spada nam kontrast (ilość szczegółów).
  • W ciepłych wodach dominuje kolor niebieski, w zimnych kolor zielony.
  • Ciekawa analogia – Ekspozycja (czułość filmu, czas naświetlania, otwór względny) – nalewanie wody do szklanki z kranu w celu wypełnienia.
  • W momencie korzystania z lampy – czas nie ma znaczenia J, nawet, jeżeli mamy stawiony czas migawki 1/60, lampa błyska z prędkością 1/8000 – 1/25000, czyli zawsze gdzieś się zmieści J
  • W trakcie robienia zdjęć musimy wziąć pod uwagę dwa rodzaje światła: Światło zastane i światło lampy błyskowej. W wodach otwartych, gdzie mamy jakiekolwiek światło zastane operujemy parametrami czas i przesłona, w jaskiniach operujemy jedynie przesłoną (czas nie ma znaczenia).
  • Czułość, nie może być za niska. Najlepiej ISO100, do ISO400, nawet ISO600, działa ok., ale zwiększamy parametr ISO, tylko, jeżeli dochodzimy do wartości granicznych czasu i przesłony!
  • Jeżeli nurkujemy w Bałtyku możemy od razu ustawić ISO400, a nawet ISO640, chyba, że używamy statywu (wówczas ISO100). Statywu jednak używamy tylko do stałych dużych obiektów (wraki).
  • Metodą na pomoc komputerowi w określeniu balansu bieli: pod wodą fotografujemy białą płytkę, a następnie przy obróbce zdjęcia mówimy komputerowi, żeby uznał to za biały kolor.
  • Istnieją trzy główne formaty zapisu: jpeg – zapis skompresowany obrazu; tiff – zapis bezdekompresyjny obrazy; RAW – zapisa danych z matrycy aparatu, charakterystyczny dla konkretnego producenta sprzętu – najlepszy format dla zdjęć podwodnych.
  • Dla portów 6'' Ikelite czasami, według zaleceń producenta, konieczne jest dokupienie filtrów makro (close-up +1, +2, +3, +4). Najlepsze firmy MErumi, B+w, Hoys. Ważne, eby nie kupić filtru z dolnej półki. Filtr prawdopodobnie nie przyda się do zdjęć naziemnych, ale za to pod wodą pozwoli uzyskać wyraźny obraz na większej powierzchni zdjęcia.

 

 


 

NAJWAŻNIEJSZE:

Robiąc zdjęcie, zawsze dbamy o pierwszy i drugi plan.

Pierwszy plan oświetlamy lampą błyskową.

Drugi plan oświetlamy światłem zastanym.

Ekspozycje pierwszego planu regulujemy mocą lampy błyskowej i przesłoną.

Ekspozycje drugiego planu regulujemy tylko czasem naświetlania.

Pamiętamy, że zmieniając przesłonę, w celu regulacji ekspozycji pierwszego planu, wpływamy także na ekspozycję drugiego planu. Czyli, po takiej zmianie musimy skorygować czas naświetlania, który dla pierwszego planu nie ma znaczenia, bo pierwszy plan oświetla lampa błyskowa! Ekspozycję pierwszego planu możemy także regulować mocą błysku lampy błyskowej, pamiętając o zasadzie, że im więcej światła, tym więcej widocznych farfocli.

Regulując czas dla ustawienia odpowiedniej ekspozycji drugiego planu, pamiętamy, aby nie przekroczyć czasu, którego nie jesteśmy w stanie utrzymać z ręki, czyli 1/30 – 1-40, maksymalnie 1/20 przy dobrej pływalnościJ

Próbkowanie:

Robię próbne zdjęcie. (Pamiętając, aby zacząć  z niską ISO np. ISO100 i małym natężeniem lampy płyskowej)

  1. Jeżeli Pierwszy Plan OK., Drugi Plan za ciemny à przysłona bez zmian, wydłużamy czas ekspozycji
  2. Jeżeli Pierwszy Plan OK., Drugi Plan za jasny à przysłona bez zmian, skracamy czas ekspozycji
  3. Jeżeli Pierwszy Plan za jasny, Drugi Plan OK. à

a)      przysłona bez zmian i skręcamy moc lampy, czas ekspozycji bez zmian lub

b)      przymykamy przysłonę i wydłużamy czas ekspozycji (aby Drugi Plan dalej był ok.)

  1. Jeżeli Pierwszy Plan za ciemny, Drugi Plan OK. à

a)       przysłona bez zmian i wzmacniamy moc lampy, czas ekspozycji bez zmian lub

b)      otwieramy przysłonę i skracamy czas ekspozycji (aby Drugi Plan dalej był ok.)

 


 

Głębia ostrości:

Bardzo ważny temat. W wodzie zwykle zależy nam na dużej głębi ostrości (Nie dotyczy zdjęć makro). Można zacząć od F5,6, może trochę mniejszy otwór. Kiedy dochodzimy jednak do wartości granicznych, modyfikujemy ISO (niestety).

Zdjęcia Makro:

  • Najlepiej korzystać z portów płaskich.
  • Korzystamy z lampy, bo ważny jest czas reakcji aparatu
  • Lampę możemy ustawić w tryb TTL, ale aparat zawsze w tryb Manual.
  • Najlepiej sprawdzają się szybkie obiektywy

 

Zdjęcia Wraków:

  • Wybieramy jeden element dominujący, dobrze go doświetlamy, a resztę wraku stanowi drugi plan
  • Można fotografować na statywie z długim czasem naświetlania, wówczas mamy szansę objąć cały wrak. Wówczas należy wybrać słoneczny dzień i fotografować najlepiej w południe :)

Fotografia w jaskini:

  • W jaskini nie ma światła zastanego, w związku z czym polegamy tylko na świetle lampy błyskowej lub lamp błyskowych wyzwalanych fotocellami.
  • Trybów P/A/S możemy używać tylko, jeżeli pod wodą nie ma światła zastanego, czyli w jaskini  – wówczas aparat ma szansę zachować się jak na powierzchni – należy jednak tego unikać.
  • W jaskiniach najlepiej mieć modela (mały jest sens robienia zdjęć bez modeli). Model jest skalą porównawczą do rozmiarów jaskini. Wówczas ustawiamy fokus na modela. Metoda: kierujemy AF na latarkę modela skierowaną w nasza stronę, ale nie światło, tylko na ciemną krawędź latarki
  • Inny sposób, wykorzystanie głębi ostrości obiektywów szerokokątnych. Wchodzimy do wody, ustawiamy ostrość na obiekt około 2 m i wyłączamy AF (przechodzimy na manuala). Resztę zdjęć robimy z odległości około 2m zakładając, że ze względu na głębię ostrości będą one ostre. WAŻNE: Odległość 2m musi być wymierzona w wodzie ze względu na stosowanie portu i obrazu pozornego na tym porcie!!!
  • W jaskini ustawiamy krótkie czasy naświetlania 1/60, 1/80. Nie za krótkie
  • Sprawdź WWW.daviddoubilet.com

 

Fotografowanie ludzi:

  • Należy z modelem omówić szczegółowo zachowanie i komunikację pod wodą jeszcze przed wejściem do wody. To samo dotyczy kompozycji zdjęcia.
  • Ubiór nurka: maska najlepiej, jak jest jasna/przeźroczysta, kolor kombinezonu jaskrawy i koniecznie bez rurki – źle wpływa na geometrię zdjęcia w przypadku bliskich ujęć
  • Uwaga na wydychane powietrze
  • Człowiek na zdjęciu może stanowić skalę porównawczą dla rozmiarów (wraki, jaskinie) lub być wypełnieniem kadru.

Po zakończeniu nurkowania:

  • Przepłukać obudowę po nurkowaniu, szczególnie ważny, jeżeli nurkowaliśmy w morzu!
  • Obudowę podwodną przechowujemy zamkniętą, o-ringi są zdjęte z obudowy, nasilikowane i włożone w torebkę do środka obudowy.
Joomla Social Extensions